Кызылординские вести

У любой нации традиционный костюм отражал стиль и образ жизни народа. Не является исключением и национальная одежда казахов. Материальная культура казахского народа, его представления о прекрасном особенно яркое отражение нашли в одежде. В национальном костюме, который создавался на протяжении веков в условиях суровой кочевой жизни, как в зеркале, отразились эстетические идеалы народа, его образ жизни, род занятий. Он вобрал в себя все лучшее, что могли создать на протяжении долгих веков народные умельцы.

Выполняя важные практические функции, одежда отражала быт и культуру народа. Создавая одежду, замечательные народные умельцы приспосабливали ее к жизни и быту кочевников – она была удобной для верховой езды, согревала в суровые зимние холода, летом защищала от зноя, была практичной и удобной.

Казахский национальный костюм имеет долгую историю развития и становления. Видоизменяясь и совершенствуясь на протяжении веков, он сохранил древние традиции предков. В особенностях его кроя, аксессуарах, орнаменте и стиле проявились материальная и духовная культура нации. В нем отразились все аспекты жизнедеятельности народа: непростой климат, географическое положение, экономическое состояние, социальная среда, бытовой уклад. Предмет национальной гордости казахов, он воплотил в себе национальный колорит и яркую самобытность народа.

История казахского костюма тесно связана с историей Великой степи, формированием материальных и духовных ценностей населявших эти степи кочевых племен. В нем нашли яркое отражение исторические процессы, происходившие на территории Казахстана с эпохи древних саков, гуннов, тюрков, а также периоды формирования казахской государственности, присоединения к России, этапы советской эпохи.

Наши древние предки, саки, славились богатыми традициями и отменными боевыми качествами. Об их выносливости и блестящих боевых качествах писали многие географы и путешественники. Сутками они могли находиться верхом на конях и спать, положив голову на гриву коня. Высокий остроконечный головной убор из белого войлока, распашной бешмет из кожи или самотканого сукна, украшенный металлическими бляшками, кожаный пояс,штаны из кожи и войлочные сапоги – так выглядел сакский воин. Металлические бляшки, очевидно, служили не только в качестве украшения, но и для безопасности. Декор, выполненный из драгоценных металлов в виде фигурок различных зверей, так называемый звериный стиль, одно из крупных наследий сакской культуры.

Преемниками саков стали гунны, которые занимались кочевым скотоводством, были, как и саки, бесстрашными воинами и искусными наездниками. «Носят одежду из кожи. Сидят на кошме и укрываются войлоком», – так описывали гуннов древние историки. Войлок у тюрков обрел новое качество – стал строительным материалом для юрты. Сохраняя зимой тепло, летом – прохладу, он служил прекрасным материалом для изготовления предметов быта. Тюрки искусно, умело и тонко выделывали шерсть, шили себе одежду,  обувь, головные уборы.

Одним из крупных городов того периода, характеризующим культуру и быт кочевников, был Тараз. Историки писали: «Богат и славен торговый город Тараз. Его деловые связи обширны, нет той страны, что не слала бы сюда свои караваны». Таразский базар – зеркало мира. На Таразском базаре продавалось и покупалось все. Из древней Руси сюда привози-ли дорогие меха соболя, куницы, горностая, льняные батисты, полотняные халаты и драгоценные самоцветы. Из Византии везли дорогие бархаты, прозрачную фату и златотканую парчу. Из Фландрии доставляли высококачественное сукно, из Альбиона – шерстяные ткани, из Индии – кашемир, хлопчатобумажные полотна, тафту и кораллы, из Китая – шелк. Сами кочевники научились выделывать шкурки каракуля: от серебристых и золотистых до сиреневых и беломраморных. Из шерсти овец и верблюдов изготавливали тонкий войлок и кошму, высококачественную шерстяную ткань. Таразцы были умелыми шелкопрядами. Из шелковой нити получали тончайшую кисею, плотную тафту с рубчиками и узорами на матовом фоне. Шелка Тараза мало в чем уступали златотканой китайской и индийской парче, византийскому пурпуру. 

С расцветом Великого Шелкового пути и появлением первых признаков оседлости происходит заимствование форм покроя головных уборов, одежды, обуви, аксессуаров других культур. Одновременно расширяется ассортимент используемого материала и его цветовой спектр. Наряду с войлоком, самотканым сукном из верблюжьей шерсти и кожей тонкой выделки, в одежде используются хлопчатобумажные, шелковые, льняные ткани. Совершенствуются технология изготовления и техника декорирования одежды.

На формирование казахского национального костюма оказала влияние традиционная одежда соседних народов. В казахском национальном костюме, сформировавшемся на просторах Великой степи, присутствовали элементы одежды соседних тюркоязычных народов – узбеков, киргизов, туркмен, каракалпаков,  алтайцев.

Чаще всего казахи для шитья одежды использовали кожу, мех, тонкий войлок – все то, что испокон веков было под рукой у скотоводов, особенно ценился мех пушных зверей, добываемых на охоте. Из шкур шили шубы, тулупы, безрукавки, головные уборы, зимние шаровары и прочую верхнюю одежду. В искусстве изготовления одежды из меха казахи считались непревзойденными мастерами. В 1582 году в книге «Китаб-И Тауарих-И Падиша-Хан-И» турецкий автор Сейфи, описывая жизнь казахов, писал, что «кафтаны их сделаны из овечьей кожи, но окрашенные в разные цвета они становятся похожими на благородный атлас, их привозят в город Бухару и продают там по той же цене, что и кафтаны из атласа, настолько они красивы и элегантны». Многие виды одежды казахи шили из вой-лока, для изготовления которого применяли шерсть белого цвета. Позже стали шить одежду из хлопка, шелка, атласа, бархата, парчи, которую доставляли по Великому Шелковому пути едущие из Индии и Китая торговцы. Но, ра-зумеется, одежду из богатых привозных тканей могла себе позволить толко обеспеченная фео-дальная знать, и очень скоро она стала своеобразным показателем обеспеченности.

По  одежке  встречают

Издревле по покрою одежды определяли статус человека, его принадлежность к определенному сословию и классу. Так, например, чингизидов узнавали по шапке. Важным знаком отличия казахской правящей знати был мех черно-бурой лисицы, которым были оторочены их высокие конусообразные шапки белого или красного цвета. Чапаны ханов и султанов шили из бархата различных оттенков красного цвета – пурпурного, алого, терракотового, малинового. Простой кочевник не имел ни материальных благ, ни тем более права появляться в такой одежде на людях, поскольку это был атрибут правящей элиты.

Для традиционного казахского костюма начала Средневековья было характерно наличие одних и тех же предметов одежды у рядового населения и аристократии – распашных рубах, женских платьев, головных уборов, халатов, обуви. Социальные и клановые различия выражались лишь в стоимости используемых материалов, богатстве декора да в количестве надеваемых предметов одежды и украшений. Так, состоятельные казахи, чтобы подчеркнуть свое привилегированное положение, в любую погоду носили сразу несколько чапанов, снизу – попроще, а сверху – дорогие, богато украшенные.

Особенную нарядность костюму придавала отделка его дорогими мехами, орнаментом, вышивка бисером и люрексом. Также аксессуарами к костюму служили мужские и женские широкие пояса, декорированные серебряными и золотыми пряжками, позументом и накладками, подвески из драгоценных и полудрагоценных камней и кораллов, характерные для женского комплекта одежды.

Казахи издревле считали, что одежда может защитить их от воздействия таинственного и опасного мира, и потому самые «уязвимые» участки одежды – горловина, низ рукавов и подол, места соединения деталей украшались орнаментом. С этой же целью головной убор женщин – «кимешек» – также украшали по краям вышивкой или узорной строчкой. Также существовала традиция запаха одежды на левую сторону. Кстати, традиция эта существует и по сей день – люди старшего возраста обычно носят одежду с запахом налево.

Мужская одежда не отличалась большим разнообразием и обычно  состояла из «жейде» – нательной рубахи, внутренних штанов из легкой ткани и верхних, сделанных из замши, овчины, сукна или плотных домотканых материй, в качестве легкой верхней одежды использовались камзолы с рукавами или без. Одевали также «бешмет» – верхнюю одежду из войлока, кожи или меха, которую обязательно стягивали поясом. Основным видом верхнего платья был традиционный халат – «шапан». Традиция дарить чапаны берет начало с древности. Издревле их богато декорировали национальным узором, выполняющим роль  оберега.

Зимой мужчины носили «тон» – тулуп из шкуры овцы или волка, голову покрывал «тымақ» – лисий треух, на ноги одевали «саптама» – тяжелые кожаные сапоги. Овчинный тулуп нередко заменялся «күпі» – шубой, крытой сукном со стеганым подкладом. Под тымаком казахи обычно носили тюбетейку – «та-қия». Взрослые мужчины не снимали ее даже за дастарханом. 

Разнообразием отличалась женская одежда. Ее щедро украшали драгоценными камнями, мехом и декоративными элементами. Отличаясь яркостью цвета и более сложным кроем, национальные женские наряды строго делились в соответствии с возрастными особенностями.

Девушки носили приталенное платье «көйлек» с оборками по низу платья, нарядные платья могли украшать несколькими рядами оборок. Столькими же рядами оборок украшался низ рукавов, иногда и воротничков. Поверх платья девушки носили приталенные камзолы преимущественно из бархата яркого цвета на подкладке. Вырез, полы и низ камзола отделывались вышивкой гладью, тамбуром, зачастую золотой или серебряной канителью, нашивками с люрексом, каймой из парчовой или набивной ткани, реже бисером. Голову девушки украшали шапочкой – «тақия» – на твердой основе, расшитой жемчугом, золотистыми нитями, украшенной бусинками из драгоценных камней, кораллов и перьями совы. Платье стягивали поясом – «белбеу» из кожи или бархата с металлическими подвесками и бляшками. На ноги одевали «етiк» – легкие сапоги из окрашенной кожи, вышитые канителью, на высоких каблуках или «кебіс» – калоши, иногда с загнутыми вверх носками. Особенно любовно украшались в прошлом «тақия» и «белбеу», которые являлись символом девичества. Потеря пояса для девушки была равнозначна лишению чести. Костюм молодой замужней женщины состоял из такого же комплекта, что и у девушек, за исключением пояса и такия.

Тайны казахских  невест

Вступая в дом жениха, девушка надевала на голову «сәукеле» – нарядный головной убор, отороченный дорогим мехом, украшенный металлическими подвесками, диадемой, бусинами из драгоценных камней, кораллов, жемчуга. После окончания свадебных торжеств женщина покрывала голову «жаулық» –
головным убором, складываемым в форме квадрата из белой хлопчатобумажной ткани. Более зрелые женщины, родившие несколько детей, причем предпочтение отдавалось детям мужского пола, одевали на голову «кимешек» – головной убор своеобразной формы, сшитый из белой ткани и покрывавший волосы, спину и плечи женщины. По нему можно было определить возраст женщины – молодая или пожилая, местность, где она проживала, род, к которому она принадлежала.

Национальный костюм невесты – это уникальное явление. Казахи воплотили в этом традиционном наряде свое мироощущение. Сложный и потрясающе красивый, в котором каждая деталь исполнена смысла.

Традиционный костюм казахской невесты состоял из нарядного платья, камзола, чапана, саукеле и расшитого покрывала вроде фаты. Набор неизменен. Но при этом такого разнообразия вариантов национального наряда казахской невесты, пожалуй, не было ни у одного народа мира. Современные невесты в наряде отдают предпочтение белому цвету как символу чистоты и невинности. Но так было не всегда. В прошлом прапрабабушки казахских невест выбирали для свадебного платья тот цвет, который был принят ее родом или просто почитался традиционным. Казахские невесты надевали красные, зеленые, синие и даже черные платья, потому как на Востоке черный цвет был цветом величия. А вот белый, напротив, чаще был символом траура. Вот почему белые платья в старину у восточных невест встречались нечасто.

Свадебные наряды были своего рода визитной карточкой рода. И люди, едва взглянув на невесту, могли без труда определить, откуда и из какого рода пришла к ним новая келин. У каждого рода веками складывались свои особенности, свои характерные детали. Южанки – это обилие узоров, богатые вышивки на платье. Северные невесты украшали себя монистами и подол платья расшивали монетками. Невесту с запада легко было узнать по характерным деталям головного убора – богато расшитые «лопасти» до плеч. Уральские восточные красавицы отличались стилем и покроем свадебных платьев, которые больше напоминали русский сарафан, расшитый сверху донизу крупными цветами.

Но самым ярким, можно сказать, эксклюзивным элементом свадебного наряда был головной убор невесты – саукеле. Это лучшее творение народа. Они были всегда прекрасны, и ни один не повторял другой. Только главный принцип оставался единым для всех – высота. Порой она достигала 70 сантиметров и даже больше. И чем выше был саукеле, тем, считалось, в большем почтении к традициям воспитана невеста. Войдя в юрту, невеста кланялась родственникам жениха. Чем выше саукеле, тем ниже должна была наклониться невеста. Добрым знаком считалось, если кончик ее шапочки при поклоне достанет очаг юрты. Вот и старались матери сделать для своей дочери-невесты саукеле как можно выше, чтобы приняли невесту в доме жениха мягче и добрее. Обязательным элементом саукеле были накосники и наушники, которые крепились к затылочной части шапочки и по вискам спускались вдоль лица и по спине, закрывая косы. Они могли быть из ткани, богато расшиты или из бус. Главным было одно – они должны были прикрывать косы невесты.

В прошлом у казахов очень строго соблюдалось правило: после замужества никто, кроме мужа, не должен был видеть волосы женщины. Со дня свадьбы и до старости женщина прятала свои косы от посторонних глаз.

По традиции головной убор был самой дорогой деталью наряда невесты. У богатых невест на шапочках сверкали изумруды и рубины. Но и бедные семьи отдавали последнее, лишь бы украсить головной убор своей дочери-невесты бирюзой и сердоликом. При этом саукеле не одевалось дважды. У казахов еще с древних времен особое отношение к головным уборам. Они никогда не дарят свои шапки другим и не носят шапку с чужой головы. Считается, что вместе с шапкой можно отдать другому свое счастье, или принять от кого-то чужую головную боль. Поэтому ни одна мать не передавала свой саукеле дочери.

Иные саукеле представляли собой настоящие произведения искусства. Каждый головной убор изготавливался вручную несколькими умельцами. Опытные мастерицы шили шапочку из дорогих тканей или драгоценных мехов. Ювелиры-зергеры отливали и чеканили золотые и серебряные детали, создавали целые композиции из драгоценных и полудрагоценных камней.

К концу XIX века стоимость иных саукеле доходила до тысячи рублей, что в эквиваленте равнялось ста породистым скакунам. Свадебный головной убор казахской невесты завораживал русских этнографов богатством и оригинальностью исполнения. По мнению русских ученых, саукеле следовало воспринимать не как предмет одежды, а как лучший образец казахского народного прикладного искусства, на создание которого порой уходил не один год.

Жанна Балмаганбетова