Кызылординские вести

«У нас есть все возможности создать Музей древнего искусства и технологий Великой степи «Ұлы дала». В нём можно собрать образцы высокого искусства и технологий, в том числе изделия, выполненные в зверином стиле, убранство «Золотого человека», предметы, отражающие процесс приручения лошади, развития металлургии, изготовления вооружения, снаряжения и другие артефакты», – сказал Первый Президент страны Нурсултан в статье «Семь граней Великой степи».

Декоративно-прикладное искусство казахов тесно связано с обычаями и образом жизни народа, с его эстетическими воззрениями. На развитие ремесел особое влияние оказал образ жизни народа, занятие скотоводством. Ценным историко-литературным памятником, дающим представление о быте и формах хозяйствования казахов начала XVI века, стали «Записки бухарского гостя» выдающегося историка и путешественника средневековья, летописца Казахского ханства Фазлаллаха ибн Рузбихана. Книга воссоздает картину жизни кочевого народа, в ней содержатся сведения о жилище казахов, убранстве коня, ювелирных изделиях, предметах быта. О жизни и быте казахов писал шведский ученый и натуралист, участник русской экспедиции в Приуралье Иоганн Петер Фальк: «У кайсаков (казахов) необыкновенно большие стада прекраснейшего скота. Овца – столь же необходимое животное в обиходе, как и лошадь. Мясо овцы очень деликатно, скорее всего по причине множества в степи трав подорожника... Стригут овец два раза в год. Из бараньих шкур они делают себе зимнюю одежду».

Истоки народных промыслов и ремесел казахов уходят в глубь веков. Об этом свидетельствуют найденные во время раскопок на территории Казахстана артефакты: керамические изделия с орнаментом, изделия из кости, украшения из меди, бронзы и золота, орудия труда, воинские доспехи. Казахский народ стал преемником духовной и материальной культуры древних племен, обитавших на территории Казахстана. Населявшие в прошлом территорию Казахстана племена саков, гуннов, усуней, огузов, кипчаков вели кочевой образ жизни, главным источником существования этих народов было скотоводство. Среди видов домашних животных особое место кочевники отводили лошади. Конь для казаха был не только средством передвижения, но и своего рода показателем его статуса. Потому большое внимание уделялось убранству коня. По его богатству и красоте можно было судить о достатке хозяина.

Главным предметом конского снаряжения было, конечно, седло. Искусные мастера вкладывали в их изготовление все свое умение и душу. Их делали из кожи, украшали вырезанными из кости фигурками, инкрустировали драгоценными камнями – малахитом, сердоликом, халцедоном, отделывали серебром, золотом, методом тиснения наносили различные узоры. Изготавливая конское снаряжение, мастера уделяли внимание не только седлу, но и другим составляющим – потнику, стременам, подпруге. Всё делалось на совесть, из самых лучших материалов. Продавая или даря ездовую лошадь, казах обязательно оставлял у себя недоуздок и повод, ибо был уверен: лошадь обладает священным даром, в ней сосредоточено доброе начало. Отдать вместе с конем все снаряжене – значит рисковать счастьем и благосос-тоянием, которые могут перейти к новому хозяину. Оставленные повод и недоуздок вешали на стену справа от порога, регулярно смазывали, содержали в порядке и полной готовности.

Возрождая ремесла и промыслы

Мастера декоративно-прикладного искусства – хранители национальной самобытности. Черпая вдохновение в народной жизни, от поколения к поколению они передавали секреты своего ремесла. Кызылординская земля – край, где хорошо сохранились традиции и обычаи народа. Найденные на территории области древнейшие исторические находки относятся к эпохе кочевых и полукочевых саков. На земле Приаралья существовали очаги древнейшей цивилизации. Жившие в низовьях Сырдарьи тюркские племена и народности строили города, ставшие центрами торговли и ремесел. Чирик-Рабат, Жанкент, Жент, Озгент, Сыганак стали крупнейшими городами, возникшими на маршруте Великого Шелкового пути. Жители этих городов, совершенствуя гончарное, литейное, кузнечное, ювелирное ремесла, войлочное производство и ковро-ткачество, сыграли особую роль в развитии национального декоративно-прикладного искусства.

Ремесла предков, способы обработки материалов продолжают кызылординские мас-тера декоративно-прикладного искусства. Красота прикладного искусства края создана из сплава кочевых и оседлых культур, исторически сформировавшихся на территории древней земли Сыра.

Роза Алибатырова из аула Айдарлы Сырдарьинского района занимается старинным, почти забытым сегодня видом прикладного искусства – изготовлением ворсовых ковров. Сама она прядет, ткет и шьет с пятнадцати лет. Искусству ткать ковры в свое время научилась у матери, а сегодня Роза апа передает секреты древнего ремесла молодому поколению.

– Раньше в аулах многие женщины занимались изготовлением ковров. Секретами технологии изготовления ковров разного вида в совершенстве владели наши мамы и бабушки, но со временем ковры ручной работы ушли в небытие, – рассказывает мастерица.

Она не скрывает своей радости от того, что теперь древнее искусство привлекло к себе внимание, получило новую жизнь. Благодаря господдержке открыла швейный цех, где аульные мастерицы ткут ковры невероятной красоты. Что интересно, сначала Роза апа при поддержке государства открыла ковровый цех, а уже потом к ней пришла идея о том, что нужно не только самой «делать бизнес на ремесле», а еще воспитывать себе смену, продолжательниц народного промысла. Так пришла идея создать общественное объединение «Роза Алибатырова». Своих учениц она выбирает из тех семей, где еще сохранились традиции ремесла, кто проявляет интерес к творчеству, а не приходит от нечего делать. Как рассказали в местной школе № 139, не отказывается Роза Алибатырова прийти и на урок труда, дать советы девочкам, а при цехе она открыла кружок рукоделия для школьниц.

– Изготовление ковров ручной работы – это сложный и кропотливый процесс. Даже работая не в одиночку, в мастерской, огромного количества ковров не произведешь, это штучная работа. Настоящие шерстяные ковры хорошо продаются, их часто заказывают коллекционеры или музеи, а также просто ценители эксклюзивных вещей. Особым спросом пользуются жайнамазы – небольшие молитвенные коврики, в моде национальные тканые украшения для юрт, спален, – рассказывает мастерица.

Улмекен Мауытова занимается изготовлением сувениров, игрушек, панно из шерсти. Пишет картины маслом. Игрушки в форме различных сказочных персонажей и зверей она делает из шерсти мериноса и местных овец.

С давних пор наши предки использовали «звериный» стиль. Обожествляя животных, хищных зверей и птиц, они изображали их на многих предметах быта, украшениях и наскальных рисунках. Часто на них изображены фантастические существа – грифоны. Человек верил, что магическая сила сверхъественных существ сбережет их от опасностей большого мира.

Выполненная Улмекен фигурка крылатого барса – стилизация классического образа скифско-сакской мифологии. Сувенир выполнен в технике объемного валяния из войлока. Картины и сувениры мастер выполняет еще в технике суховаляния, мокроваляния. Занимается вышивкой. Выпускница театрального отделения Алматинского художественного училища имени Гоголя, творчеством занимается с 2000 года. Член Союза художников, Союза ремесленников Казахстана, при поддержке ПРООН организовала мастер-класс по фильцеванию – войлочное сухое валяние – в Аральском районе. Участник областных и республиканских выставок.

Почти забытый в наше время красивый народный промысел – плетение циновок (чия). Чий – это многолетнее травянистое растение семейства злаковых, произрастает в степях и полупустынях или на каменистых склонах и используется как ценный зелёный корм для скота. Сухие стебли этого растения используются для плетения изделий. Такое толкование растению дают толковые словари.

Изготовление циновок имеет многовековую историю. Без чиевой циновки невозможно представить жизнь казахов в дореволюционное время, она и сегодня является незаменимым элементом казахской юрты. Прямое ее назначение – утепление внутреннего помещения юрты в холодное время. Чиевая прокладка препятствовала проникновению сырости, если покровные кошмы промокали от дождя, предохраняли от проникновения пыли и сора.

Плетением циновок занимались кочевые и полуоседлые народы, населявшие территорию Средней Азии еще с древнейших времен. Их вязали для хозяйственных и бытовых нужд. Метод изготовления сохранился до сегодняшнего дня без изменения.

Особый интерес представляют узорные чии киргизов и казахов: орнамент в основном геометрический, включающий роговидные завитки, спирали и крючки, чаще всего при их изготовлении применяли красный и синий цвета, дополненные жёлтым, белым и зелёным.

Казашки плели три вида циновок. «Оре ши» – простое сплетение чиевых стеблей, которое широко применялось в хозяйстве: на ней раскладывали и сортировали шерсть, в нее заворачивали шерсть в процессе валяния войлока. На простых циновках сушили молочные продукты, их не обматывали шерстью в отличие от узорной циновки. «Шабақ ши» – чиевая циновка, стебли которой обмотаны в разноцветную шерсть и в совокупности представляют чередование сплошных цветных полос, его применяли в виде ширмы, огораживающей хозяйственную часть юрты, иногда использовали как оболочку кереге. «Шым ши» – узорная чиевая циновка, помещаемая между кереге и туырлыком юрты. Разновидностью «шым ши» является «шым есик» – узорная циновка, подшиваемая к войлочной накидке двери юрты. При плетении шим ши каждый стебель чия сплетался полосками цветной шерсти в определенных границах, а все стебли, сплетенные подобным образом, создавали четкий орнамент.

Изготовление циновки – это трудоемкий процесс. После сбора чия его надо очистить, подровнять, воплотить узор и композицию, булавочными наколами на каждой соломе наметить узор, приготовить цветную шерсть, согласно задуманной колористике и композиции, затем оплести каждый тростник и оплести так, чтобы, соединив их вместе, получить узорное плетеное самобытное национальное изделие. Большое разнообразие и оригинальность орнамента, выразительность его расположения, интенсивность и контрастность цветового решения, гармония цвета, фона и орнамента циновок во многом повторяют художественный стиль ворсовых и войлочных казахских ковров. Им присущи колористическая звучность, присущая народному казахскому декоративному искусству.

В наше время изделия из чия, как ценное художественное наследие, получили свое дальнейшее развитие. Народные мастерицы продолжают заниматься искусством плетения чия цветной шерстью, хотя далеко не в тех масштабах, как в то время, когда основным жилищем была юрта. Наряду с традиционными циновками они плетут из чия декоративные вещи, панно, картины. Большое внимание искусству плетения чия стали уделять профессиональные художники. Достойно оценив чий как художественный материал, они делают из него сумки, ширмы, шторы, абажуры, декоративные салфетки, посуду, декоративные сюжетные панно.

Техникой изготовления изделий из чия владеет мастер прикладного искусства из аула Жиделиарык Шиелийского района Злиха Календерова. В школе № 206 родного аула она ведет кружок прикладного искусства. Учиться искусству плетения изделий из чия приходят не только дети, но и взрослые. Невозможно не восхититься ее работами. На панно изображена скачущая на лошади всадница – запечатлен захватывающий момент погони в национальной игре «қыз қуу». Панно создано в технике чия и выполнено из тростника, перевязанного цветными шерстяными нитками.

В 2017 году на международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» мас-тер представила свои работы, выполненные из кожи, дерева, кости, войлока, ювелирные украшения.

Ювелирных дел мастер

Народное творчество казахов – это его сокровищница, которая позволяет ему оставаться самобытным и узнаваемым этносом в мировой культуре. В век стремительно развивающихся технологий, перемен в социа-льно-экономической и политической жизни, сближения различных культур особенно необходимо сохранение своих истоков и корней, чтобы не потеряться в этом многообразном мире. В Аральском районе живет потомок известного рода мастеров ювелирного дела, представитель четвертого поколения зергеров Кудайберген Кулмамбетов.

Свое мастерство он унаследовал от отца Тагжана, который был замечательным мас-тером ювелирных дел, изделия которого пользовались спросом далеко за пределами региона, в том числе и в России. В годы коллективизации семья Тагжана подверглась гонениям со стороны Советской власти – его дед был знаменитым Арал батыром – сподвижником борца за независимость казахов Жанкожи батыра.

Кудайберген Кулмамбетов был девятнадцатым ребенком в семье, после восемнадцати дочек. И потому, как единственного наследника, отец научил его всем тонкостям древнего ремесла.

Родился он 1 февраля 1954 года в городе Аральске. В 1962-1972 годах учился в средней школе №13 имени Т.Г.Шевченко. В 1972-1974 годах работал художником-оформителем в своей родной школе. В 1974-1996 годах – оформитель в районном потребительском союзе рыболовов. С 1996 года занимается частно-предпринимательской деятельностью. С 2004 года он изготавливает по заказу различные изделия народного творчества. С 1970 года началась его активная выставочная деятельность. За этот период он принял участие в 39 различных выс-тавках, которые принесли ему известность не только в республике, но и за рубежом. В 2003 году он был принят в Союз художников Казахстана. Изготовленные им изделия выставлены в музеях республики, хранятся в частных коллекциях за рубежом. О его творчестве сняты документальные фильмы «Мурагер» и «Атамура».

Мастер-универсал, он изготавливает не только ювелирные изделия, но и металлические, деревянные и кожаные предметы быта, посуду, музыкальные инструменты, седла и сбруи, сувениры. Акцент – на женские украшения, они всегда пользуются большим спросом. Мастер часто цитирует одного своего туркменского коллегу: «Если на этом свете будет хоть одна женщина, ювелирное дело не угаснет».

Сегодня Кудайберген ага стал хранителем секретов ювелирной школы Приаралья. И самое главное, что эта традиция жива и продолжает развиваться. Желающие постигнуть это искусство едут в Аральск с одной лишь целью – увидеть своими глазами то, как работает зергер Кудайберген Кулмамбетов, проникнуться этим искусством, открыть для себя сокровенный смысл его и продолжить великую традицию.

Секреты успеха – в труде и настойчивости

Большую роль в возрождении национальных ремесел в нашем регионе играет центр ремесленников «Қарлығаш» – официальный представитель Союза ремесленников Казахстана. Созданный в 2011 году центр ремесленничества объединил мастеров декоративно-прикладного искусства области. Здесь обучают ковроткачеству, лоскутному шитью, войлоковалянию, вышивке. Он помог открыть свое дело, встать на ноги многим кызылординским мастерам.

Руководит центром ремесленничества Карлыгаш Ильясова. Рассказывая о себе, Карлыгаш вспоминает, с чего она начинала. Тогда, в 2006 году, она и представить не могла, что она откроет свое дело, станет известной в регионе бизнес-вумен.

Она родилась в Шиели в 1967 году. После окончания средней школы в Шиели работала в родном поселке швеей. В 1985 году поступила в Ленинградский архитектурно-строительный техникум. В связи с замужеством вместе с мужем переехала на его родину в Кыргызстан. В Ала-Букинском районе преподавала в школе рисование, технологию, руководила кружком декоративно-прикладного искусства.

Так получилось, что в 2000-х ей пришлось вернуться в родные края. В Кызылорде работала мастером производственного обучения в профтехшколе №6, учила студентов кройке и шитью. Это были непростые времена. С зарплатой мастера профтехобразования еле удавалось сводить концы с концами. И тогда ее выручило ее умение шить, вязать, ткать, которому она научилась в детстве у бабушки. Эти навыки оказались теперь так кстати.

Начинала с азов. Стало неплохо получаться. Стал расти спрос на продукцию. Составив бизнес-план, получила первый грант. Открыла пусть и небольшое, но собственное дело, открыв швейный цех по шитью лос-кутных одеял, корпе и корпеше. За машинки усадила сына и дочь. И тогда поняла, что повысить доход можно лишь расширив дело, поставив выпуск продукции на поток.

В 2011 году рукодельница организовала центр ремесленников по возрождению традиции национальных ремесел. По ее словам, интерес к изделиям в национальном стиле растет с каждым годом. Сегодня она может стать консультантом для многих людей, открывающих свое дело. Ведь свой бизнес она начинала с нуля и прошла хорошую школу выживания. Потому она хорошо знает, какие камни и подводные рифы могут ожидать начинающих свое дело на первых порах.

Ее изделия отмечены благодарственными письмами, дипломами, призами международных культурно-этнографических фестивалей, выставок-ярмарок. Карлыгаш Ильясова не раз получала звание лучшей бизнес-вумен, побеждала на региональном конкурсе-выставке «Лучший товар народного потребления» в рамках акции «Сделано в Казахстане».

Отзывчивая и доброжелательная по натуре, Карлыгаш всегда готова поделиться опытом, поддержать советом. Очень важным она считает передать народные традиции и ремесла молодому поколению. В центре оказания специальных социальных услуг в Талсуате она проводит бесплатные курсы и мастер-классы для тех, кто хочет научиться рукоделию и лоскутному шитью.

Как рассказала К.Ильясова, совсем недавно она вместе с коллегами по цеху побывала на приеме у акима области К.Искакова. У мастеров прикладного искусства области много планов, идей и творческих замыслов. Хотелось бы, чтобы в городе открылся Центр по обучению молодежи ремеслам, место, где творческие люди города могли бы обменяться идеями, поделиться планами. Открытие такого центра помогло бы кызылординским ремесленникам продвигать и совершенствовать свое искусство, вывести декоративно-прикладное искусство региона на новый уровень, сделать их изделия конкурентоспособными.

«Звериный стиль» в искусстве и быту

Начиная с VIII века до н.э. в степных районах Евразии получил распространение так называемый «звериный стиль». Этот стиль в искусстве использовался в основном для декоративных целей. Различными изображениями зверей, животных украшались одежда, бронзовые котлы, жертвенники, оружие, конская упряжь.

Тотемным животным у тюркско-монгольских племен считался волк. В честь волка устраивались конные состязания под названием «көк бөрі». Отсюда берет свое начало дошедшее до наших дней конно-спортивное состязание кокпар – (видоизмененное от «көк бөрі»). В казахском фольклоре сохранилось описание состязания между юношей и девушкой «кыз бөрі». О ней писал и Марко Поло, которому довелось наблюдать за игрой в XIII веке в Семиречье. В наше время игра продолжаект жить под названием «қыз қуу». Изображения волчьей головы встречаются на найденных во время раскопок предметах быта, на наскальных изображениях. Известно, что знамена Тюркского каганата украшались волчьей головой. Изображения знамен с волчьей головой сохранились до наших дней на наскальных гравюрах. Копия одной из них, найденная в горах Кордая, хранится в Государственном музее искусств имени А.Кастеева в Алматы.

Тотемами гуннов и других тюркоязычных народов были также олень (марал), лебедь, баран. Считалось, что олень приносит счастье и благополучие. До наших дней дошли изготовленные древними мастерами золотые фигурки оленей. Рога оленя и барана («қошқар мүйіз») часто встречаются в орнаменте у казахов и киргизов. Гунны считали, что лебедь охраняет домашний очаг. Такое же отношение к лебедю сохранилось у казахов, его не убивают, почитают как священную птицу, приносящую в дом счастье.

Искусство зергеров

Искусство мастеров ювелирного дела – «зергеров» – формировалось на основе традиций, восходящих к культуре скотоводческих племен, населявших в древности территорию современного Казахстана от Алтая и Урала до степей Сырдарьи.

Центрами ремесленного производства казахов, по записям Фазлаллаха ибн Рузбихана были присырдарьинские города, Семиречье, Центральный Казахстан. Здесь работали прославленные мастера – кузнецы, резчики, литейщики, оружейники, ювелиры. Как писал средневековый историк, при Бурундук хане (конец XV– начало XVI века) казахи продолжали художественные традиции Дешт-и-Кипчака, Золотой Орды. Хотя Шейбани хан уничтожил все мастерские казахов и «благополучие мастерской казахов, которая в течение долгих лет процветала на базарах всего света, было разбито управляющей рукой и ударом меча...». Это подтверждают проведенные раскопки на древних городищах Сыганака, Отрара, Саурана, Тараза. На местах древних поселений были обнаружены кузницы – «ұстахана» и мастерские ювелиров – «шеберхана». Народные мастера умели плавить железо, цинк, свинец, золото и серебро. Великолепно разбираясь в свойствах металлов, они применяли различные способы художественной обработки металла: литье, ковку, чеканку, гравировку, золочение, чернение, альмагамирование, филигрань.

Умели мастера изготавливать великолепное оружие из серебра и золота. Например, хан Аблай имел вооружение, отлитое из золота. Золотых дел мастеров называли «зергерами» от слова «зер» – золото, украшение».

Они пользовались среди народа особым почетом и уваженим. Не случайно о них часто упоминается в произведениях фольклора. В героическом эпосе «Қобланды батыр» воспевается мастер-оружейник, который изготовил стальной кинжал с золотыми ножнами, эфесом и рукояткой. В лиро-эпических сказаниях «Қозы Көрпеш – Баян Сұлу», «Қамбар батыр» встречаются описания убранства юрты, костюмов и женских украшений. В поэмах «Қыз Жібек», «Айман –
Шолпан» описаны богатые караван и кочевья на верблюдах, нагруженные дорогими и красивыми коврами, халатами и шубами. Подтверждением древних легенд стали предметы из золота, найденные на древних погребениях Казахстана.

В народных преданиях заложена высокая оценка трудолюбия и таланта народных мастеров. Великий казахский поэт и мыслитель Абай отмечал то высокое уважение, с каким относился народ к мастерам своего дела. Созданные ими изделия украшали жизнь людей, дарили им радость. Народных мастеров называли «ұста», «шебер», «ісмер». Мастера были воплощением физической силы, красоты и отличались трудолюбием, физической силой. Свой бесценный опыт, секреты мастерства они передавали подмастерьям, которые становились продолжателями их дела.

Войлок – уникальное изобретение

В бытовой жизни кочевников особое место занимал войлок, как самый доступный и удобный в использовании материал. Его широко применяли еще древние саки. В эпоху, когда кочевое скотоводство стало преобладающим видом хозяйствования, сформировался типичный набор кочевого быта: походные кибитки, разборные шатры и шалаши, крытые войлоком, вооружение и конское убранство, характерная всадническая одежда. Валяние кошмы у кочевников отличалось особой выразительностью декоративных решений, многобразием технологий и способами исполнения.

Казахи, как прямые наследники кочевых традиций, сформировавшихся в степи на протяжении тысячелетий, унаследовали этот самобытный вид народного прикладного искусства, присущего только кочевникам. Именно в условиях протяженных степей Казахстана, кочевого образа жизни и резко континентального климата сформировался высокий уровень художественной обработки шерсти. Войлочным изделиям в традиционном быту казахов принадлежало ведущее место. Легкий по весу, обладающий мягкой и приятной фактурой и теплоизоляционными свойствами материал был незаменим в быту. Для изготовления войлока брали преимущественно овечью шерсть осенней стрижки – «күзем жүн». Использовали также верблюжью шерсть – натурального цвета и крашеную. Для ее окраски использовали натуральные красители. Конский щавель при добавлении виннокислой соли давал желтый цвет, а при добавлении железной протравы –
черный, обычная верблюжья колючка, «жантақ», в зависимости от концентрации могла окрасить шерсть в разные оттенки – от желтого до светло-коричневого, дикий черный паслен, «қарақат», окрашивал в коричневый, серый, зеленоватый, синий и голубой цвета, с помощью индиго получали синий цвет, сока граната – красный, зеленой оболочки грецкого ореха – зеленый.

Сфера использования войлока отличалась большим разнообразием. Из войлока делали верхнюю одежду (шекпен, каттама), головные уборы, обувь. А также он служил отличным материалом для изготовления жилища кочевника – юрты.

В настоящее время использование войлока претерпевает настоящий бум. Податливый и практичный материал становится все более популярным. Современные мастера используют его для изготовления различных изделий в национальном стиле.

Материалы разворота подготовила Жанна Балмаганбетова